到扬州必吃一顿汪曾祺的家宴。
这位被誉为“中国最后一个士大夫”的京城作家代表人物，就出生在扬州的高邮。汪曾祺老先生诗一样的小说，让每一位读者都印象深刻，但其实他不止是一位小说家，散文家，更是一位地地道道的美食家。他的《晚饭花集》、《人间有味》，将人间烟火幻化为诗一样的美，而对家乡美食的记录，则收集在了《慢煮生活》一书中。
作为大师家乡的老字号餐厅，扬州宴在汪老先生家人的授权下，专门研究了汪曾祺写过的美食文章，结合许多高邮当地、扬州地区的名吃做法，再配以主厨的奇思创意，成就了这一桌“汪曾祺家宴”。
碗碟间藏诗意，杯盏中有墨香。大师笔下的美味记忆，跃出纸面，呈现在食客面前，化为舌尖上的佳肴，酝酿从味蕾到心的享受。
满桌饕餮， 我个人比较喜欢这几个特色菜：
1.高邮双黄鸭蛋。颜色细而油多，入选全世界最值得品尝百种味道，900多年以前，北宋著名词人秦少游就曾以鸭蛋馈赠其师友——时任徐州太守的苏东坡。汪老先生在《故乡食物》中记述：“曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”
2.扬州狮子头。名声在外的淮阳名菜就不用多说了，猪肉制作的肉圆，以大而圆，口感松软，肥而不腻。
3.回锅油条塞肉。扬州早茶的精粹油条，内塞精选细肉。口感整体上很像小时候吃的炸茄盒，但油条外皮又比起茄子更酥更脆，和内里富有弹性的肉，构成了层次分明又相得益彰的味道刺激。#扬州#
梓贤阁，江宁汤山镇的百年老店，泡了温泉之后加餐的首选之地，门口好停车不说，关键是菜香服务好，生意自然是一桌接一桌。
店装修得没那么精致，比较朴实，是个放松唠家常的好地方，楼上就是包间，可以提前订着，免了排队的烦恼。再说到菜，首先得提到这招牌香酥鸭头，趁着热乎劲来个一口，皮酥肉烂，外脆里嫩，一吮一吸，香得连骨头都能吃掉，别提有多美味。老淮阳狮子头可是必点，一份4个，肉质紧实圆润团在盘中，一口想要包下一个，怕是高估了自己的嘴力，上面还撒了点葱花作为点缀，而浓浓的肉香早就弥漫在周边空气之中，不断刺激人们的鼻与嘴，那餐盘上的筷子早已按捺不住，就看谁能瞄准机会拔得头筹。再来个一盘店门口铁架上挂着的黑猪肉香肠，分量挺多，没有三、四个人，那还不好拿下，入嘴则越嚼越香，就像这年味越来越浓，仿佛下一秒钟，耳旁就要响起过年的鞭炮声了。蛋黄鸭卷也挺有特色，别处少有，蛋黄用的是咸蛋黄，夹在里面像极了一轮明月，着实可爱，口味偏咸，入口绵软，如同漫步在沙滩上。
还有昂刺鱼烧豆腐性价比也挺高，鱼片很嫩，还沁着豆香，别忘了把它的汤汁拿来泡饭，真的是绝了，就算是吃过了一阵子，你还是会忍不住怀念那个味道。冬天的老母鸡汤怎么可以错过，没有多余调味料的添加，是纯纯的鲜美，再点份炒米，两者搭配，与之前的泡饭味道相比，还真分不出个高下。
北京老字号淮扬春饭店，开业于民国初年，主打淮安风味
上礼拜去了趟三里河淮阳春，俩人点了拆烩鲢鱼头、软兜长鱼、蟹黄包子、龙井虾仁、蟹粉狮子头，总体感觉尚可。拆烩鲢鱼头估计是鱼塘里养的鱼做的，有明显的泥土味儿，就像鱼在一旁游来游去。上次吃淮扬菜还是在淮安文楼和淮安宾馆，两相比较下，北京淮扬菜大抵空有其表。在这边的淮扬菜馆就要点些大众原料的，多点猪肉、少点虾蟹这类的河鲜，这样就可以少踩雷。
淮扬菜最早指的就是淮安和扬州这两个运河沿线城市的上层人们吃的菜，风格可以概括为食不厌精，脍不厌细，不嫌麻烦。旧时的北京是消费城市，淮扬菜馆自然不少，淮扬春开业于上世纪三十年代，老板是淮安人夏万荣。怀安和扬州两地的菜品很多叫法不同，大抵淮安菜更粗犷一些，河鲜比重大，扬州菜以点心见长。
上世纪三十年代以后，随着北洋政府的南迁，北京消费能力降低，很多高端菜馆都停业了，淮阳春也不例外，现在这家店是1987年重新恢复的。后来我们想想，如果现在北京的淮扬菜大都徒有其表，那民国年间的呢？当时交通远没有现在发达，食材运送也不方便，估计也强不到哪儿去，当时很多异乡人只是把它当做一个念想，当做一个同乡会场地。鲁迅就参加过很多这样的饭局，当时的八大春他基本都吃过。后来这些人南下了，饭馆也就关张了。#美食# #北京头条# #旅行#
推恩令：历史上最成功的阳谋
之前讲北宋时期的“杯酒释兵权”是历史上顶级阳谋之一，有朋友留言提到推恩令，也有朋友问何为推恩令，同样是历史上赫赫有名的阳谋，但可能没有“杯酒释兵权”富有戏剧性并不广为人知。
说起“推恩令”大家就会想到汉武帝，但其实 “推恩令”能顺利推行，与之前历代汉帝有很大关系，正因有刘邦除掉异姓王，文帝的“亲制疏”，以及景帝平定“七国之乱”，才给武帝的”推恩令”打下坚实基础。
1、刘邦铲除异姓王
周灭商后，周天子分封天下，《荀子·儒效》谓“周公兼制天下，立七十一国，姬姓独居五十三人”，诸侯林立由此始，“烽火戏诸侯”的典故就由周幽王贡献。
分封诸侯在建国之初确实让西周国土大增，政治巩固，但随着分封的增加和血缘疏远，周天子对各地控制减弱，到天子东迁，其对诸侯的控制完全丧失，最终造成春秋战国以来纷乱局面。
到了秦朝，鉴于前车之鉴，李斯建议始皇“神灵一统，皆为郡县”，而对“诸子功臣，以公赋税重赏赐之”，如此“天下无异意，则安宁之术也”。秦始皇对李斯的主张大为赞同，高瞻远瞩的分天下为三十六郡，郡县制开始取代分封制，并成为影响后世重要的社会制度。
不过，在楚汉战争中，刘邦为击败项羽，不得不陆续分封了七位异姓王，大名鼎鼎的楚王韩信就是其中之一，不过这几个都没有什么好结果。正所谓天下共利，才使人心顺服，老刘愿把土地分给有功之人，所以最后能坐拥天下。
不过这些异姓诸侯手握重兵，占有大片疆域，对汉朝的稳定造成极大威胁，对此刘邦上位第二年，就决心铲除他们。到他在位最后一年时已建立了九个同姓王国，而异姓王国则只留长沙国一个。
2、汉文帝的“以亲制疏”及“众建诸侯少其力”
吕后归天，周勃、朱虚侯刘章等在平定诸吕之乱后拥立文帝，同姓王实力再度强大，这些诸侯王虽受中央节制，但又相对独立，拥有“自置吏”和“得赋敛”的权利，可以自行任命二千石以下官员，可以向王国臣民收取赋税。文帝很快就感到他们潜在的威胁，便采纳贾谊“以亲制疏”及“众建诸侯少其力”的建议。前一条的主张是建议汉文帝将儿子们封到梁国和淮阳国去，并且扩大这两个国家的封地，使他们北至大河，南极长江。这样，天下一旦有事，梁国足以制服齐、赵两国，而淮阳国也可以制服吴、楚、淮南等国。
“众建诸侯少其力”其实就是将大国拆分为小国，让他们力量分散，汉文帝先后拆分了齐国和淮南国、赵国等。齐国被一分为七个国家，而淮南国则被分为三个国家，赵国也被一分为三。两条策略双管齐下，汉庭中央也安全多了。
3、汉景帝与“七国之乱”
景帝即位，继续推行“以亲制疏”之策，景帝二年(前155)，封亲子六人为王，以与血缘较疏的其它王国抗衡。与此同时，景帝开始执行削藩之策，直接削夺王国支郡。这一措施直接触动诸侯王的根本利益，于是以吴王刘濞为首的七国，打着清君侧的旗号发动武装叛乱，史称“七国之乱”。叛乱很快被平定，景帝也乘势收夺各王国支郡、边郡直属中央，并削去诸侯王各项特权，仅许其坐收衣食税租。王国由内史治理，地位降格，与汉郡实质上已无差别。此后，西汉行政区划实行郡(国)县两级制，王国与郡同为一级行政区划。
虽然战乱很快平息了，而且进一步削弱藩王势力，但一些较大的诸侯国，却依旧有着数十座城，他们对皇帝而言依旧威胁不小，而且汉朝建立五十年，证明了同姓王国对中央政权的拱卫作用是微弱的。
4、汉武帝的“推恩令”
推恩令是汉武帝为了巩固中央集权而颁布的一项重要政令，据《史记·平津侯主父列传》载：“主父偃说上曰：今诸侯子弟或十数，而适嗣代立，余虽骨肉，无尺寸之地封，则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯推恩分子弟，以地侯之。彼人人喜得所愿，上以德施，实分其国，不削而稍弱矣。”
这项政令相当高明，要求由以前的各诸侯所管辖的区域只由其长子继承，改为其长子、次子、三子共同继承。按照汉制，推恩令下形成的侯国隶属于郡，地位与县相当，新封侯国不再受王国管辖，直接由各郡来管理，地位相当于县。
这些诸侯最大的特点是什么，就是孩子多，一代代下来，原本连成一片的诸侯国越分越小，“大国不过十余城，小国不过数十里”，小到吃完饭出去散个步，用不了多久就能走完自己的领土。而且这些郡穿插进诸侯国土之间，使诸侯国不能连成片，侯国再也无力与中央抗衡，也就是“不行黜陟而藩国自析”。
三国时期，中山靖王刘胜的后代刘备，沿街卖草鞋就是推恩令的结果，不过如果不是走街串巷，也不会认识卖猪肉的张飞以及卖枣的关二爷。
前人的智慧令人崇拜，虽然知道推恩令是削藩手段，但诸藩也无可奈何。推恩令只损害嫡长子的利益，但为嫡非长子和庶出带来了利益，原本只能闲赋在家，如今有望坐镇一方，如果阻拦，儿子们会先揭竿而起。
正所谓，一切皆有因果，正是因为文帝的“亲制疏”以及景帝平定藩王叛乱，一步步收回诸藩的领主权，削弱其军事实力，才为后来武帝推恩扫掉最大的一群反对者。
南方人吃米饭，北方人吃面条。主食中，除了米饭和馒头，面条应该也是我们最常吃的主食。在中国的许多地方，不同风味的面条品种已经成为著名的小吃，如：北京炸酱面，上海大排面，武汉热干面，山西刀削面，兰州牛肉拉面，成都担担面，陕西臊子面，安徽牛肉板面，河南烩面，漳州手抓面，贵州肠旺面，镇江锅盖面，苏州枫镇大面，昆山奥灶面，杭州片川面，延吉冷面等等。
扬州是中国历史文化名城。作为四大菜系——淮扬菜的发源地之一，扬州以美食闻名。它的发展与丰富的饮食文化遗产密切相关。扬州获得“世界美食之都”的称号，是各方共同努力的结果。也是理所当然的。所以扬州又多了一张世界级的城市名片。这必将对扬州的饮食文化和旅游经济的发展起到积极的推动作用。作为一个老扬州人，你满心欢喜是很自然的，总是想着该怎么办。今天偶然在【学习强国】扬州学习平台上看到一篇文章，是《舌尖上的苏伟》。仔细看了一下，觉得两位作者和老师把阳春面写得惟妙惟肖，扬州味十足。所以，我也想借这次努力，凑热闹，夸夸扬州面。
扬州人会吃，好吃，讲究吃。它有着悠久的历史。仅仅一根普通的面条就可以做成许多不同的图案。按其大类，通常可分为：面汤、煨面、炒面、挂面、冷面等。其中汤面分为清汤、浑汤、白汤、全汤、半汤等。炒面分为酥炸和软炸；有浇头和无浇头的挂面；冷面分为素冷面和肉冷面，煨面种类更多，各有特色。有些说法精致可口，体现了扬州饮食文化的丰厚底蕴。
扬州面中的汤面主要有清汤面和五彩汤面(多煨面)。清汤面是大众化的面条，最具代表性的是阳春面和虾饺面。阳春面，又称滑面，因十月小阳春之意而得名。已经有很多介绍了，这里就不赘述了。在这里，我们来说说扬州特色的虾饺面。虾饺面原本是扬州“共和春”的传统特色品种，“蒋家桥”也很擅长。富春、叶纯、金春、淮扬春等。都做得很好。所谓虾饺面，字面意思就是饺子和面条的结合。其实饺子面里没有饺子，你看到的是馄饨。据说馄饨在淮阳一带叫淮饺子，饺子面的名字就由此而来。清代《李斗》卷一《学习强国》也记载了扬州外茶店供应点心的情况，其中“刘频轩以淮水饺命名，小方壶以菜饺命名，均极为繁盛。煮饺子面的时候，开汤的时候，先上馄饨，再上面，这样馄饨就保留了，面也煮好了。汤开了以后，把汤舀到碗里，把碗里的调料冲干净，汤锅里放点凉水，把长筷子顺时针抱两下，然后左手筷子和右手筷子并拢，先放面。你看，麻雀头那么大，就像袁枚说的“小馄饨小如龙眼。“薄皮就像一根浅色的纱线。透过它，可以隐约看到里面的肉末。饺子头都是向上的，浮在汤里，露出的薄边像莲花瓣。饺子面的调料也很有讲究。调料一定要新鲜，挂汤一定要用干湖虾籽。要用熟酱油，就是在扬州三合美的酱油中加入葱姜香料，煮熟后再用。不然喝汤就能尝到生酱油的味道。肉油一定要用猪肉板油切丁，和葱姜一起煮到油渣微焦，才能香。芝麻一定要在小磨里磨；春夏用蒜泥，秋冬用蒜花，配以香菜粉、白胡椒粉等调料，饺子面爽滑浑厚，馄饨皮薄嫩，汤汁鲜美醇厚。扬州人会吃。饺子面条吃完后，一定要喝几口汤，边喝边细细品味。也许你可以把汤喝完，然后站起来离开。它会有一种特别的满足感，尤其是在冬天的早晨。扬州的面，也叫“水面”，都是当天加工的。首先，它们是手工揉制的。丰富的面粉，1斤面粉，3水，水里放点碱，再放点盐，既能提味，又能做成“雪花面”，再做成“葡萄面”。最后揉成一团，要求“三光”(面光、盆光、手光)。这种面条下锅煮的时候，只要时间掌握好，可以说是不粘不糊不烂，筋道爽滑，略带碱香。扬州现在的“水面”多是机器制作的。多次擀成片，卷在轴上，再用粗细不同的面刀压成条，质量好。扬州粉庄巷有一种老手艺，就是机制水面。没有店名，没有宣传，但是它每天都在排队买。生意很好，扬州也有很多类似的水面店。据说扬州有厨师用鸡汤(加些盐)和鸡蛋清做面条，揉透，用刀卷起来，切成银白色的面条。这种面条风味独特，弹性大，筋道好。放在滚汤里煮，然后放进鸡汤碗里。另外，虾、火腿、鸡丝、鲜笋、白菜心搭配，堪称极致。
有色有色的面是扬州最有特色的一种面，扬州称之为煨面。大多是用猪管骨、老母鸡、小鲫鱼、长鱼(鳝鱼)煮的。大多是晚上加工，半夜上火，熬到天亮。这个所谓的“开之前，先把汤烧了”正好赶上，早起，用起来。一个巨大的汤桶放在小火上。煨面的种类很多，有青菜、香菇、香肠、三鲜、鸡丝、虾、长鱼、黄鱼、鱼汤、白菜肉丝、排骨、牛肉、蟹粉、刀鱼汤等。扬州烩面选料考究，做法精炼，深受顾客喜爱。它的主要特点是：好汤好浇头。细说起来，门道自然不少。#在你心里什么面最好吃#
你知道中国的国宴有哪些菜品吗？几年前，“一带一路”高峰论坛欢迎晚宴在北京人民大会堂举行。据媒体报道，当晚除了冷盘、点心、水果拼盘外，还有四道热菜，分别是富贵龙虾、菌香牛肉、香草鳕鱼和花好月圆。花好月圆这道菜根据英文的翻译应该是鸽子蛋和扇贝汤。
看完菜单，你会觉得，这些并不是我们中国人日常吃的啊，一点中国特色也没有。这些外宾大老远来，就算不能吃锅巴肉、宫保鸡丁、溜肥肠，那也得来点北京烤鸭什么的吧？
实际上，国宴的菜单制定其实是很有讲究的。
先说食材，一般没有猪肉，也没有动物内脏之类的东西。这主要是考虑到了各位来宾们的风俗、信仰和饮食习惯。一些可能会引起外宾们反感的食材在国宴上就不会有，像狮子头这样的经典国宴菜就没出现。
事实上，尊重来宾习惯是国宴最重要的原则。在宴请外国宾客时，礼宾官肯定会事先了解外宾的喜好、饮食习惯、身体状况、宗教信仰等等具体信息，根据外宾的不同状况和季节时令调整菜品。
1971年美国总统尼克松访华的时候，宴会除了有椰子蒸鸡、三丝鱼翅、两吃大虾、草菇盖菜这些热菜外，还特别照顾尼克松的口味，给他提供了面包黄油。
一般国宴的标准：两菜一汤或三菜一汤
看过电视直播都知道，涉外晚宴坐席分两类，重要的国家元首和国际组织负责人坐在前面的方桌周围，而级别相对低一些的外宾则在后面的圆桌用餐。当然不管坐在哪桌，都是分餐制，毕竟这么隆重的场合，吃桌餐不方便、不卫生，浪费也比较严重。
国宴的规模和菜肴的数量也是有讲究的。新中国成立后最丰盛的一次国宴就是开国大典以后在北京饭店举行的开国第一宴。那次宴会参加的有中央领导人、解放军高级将领、社会各界知名人士等一共600多人，这也是北京饭店历史上承接的最多人的宴会。
宴会一共60桌，持续了两个小时，8冷菜、8热菜、4点心，酒有茅台、绍兴黄酒、汾酒、竹叶青等。
1966年以后，国宴规模从简，取消了祝酒、敬酒的环节，招待宾客用四菜一汤（不包括冷盘和点心）。
随着中国越来越国际化，来华的领导人越来越多，国宴的次数也在增长，规格又精简朴素了不少。现在普通的国宴一般为7-8桌，宾主最多不超过50人，一般是三菜一汤或两菜一汤。如果特别重要的场合可以四菜一汤，时间也会控制在一小时左右，“一带一路”高峰论坛的晚宴就是四个热菜。
当然，有来自多国领导人同时参加的重要宴会热菜数量会酌情增加，比如G20峰会晚宴就是六道热菜。
一般来说，国宴的流程是固定的。当宾客进入宴会厅时，乐队奏欢迎曲。服务员应站在主人座位右侧，面带微笑，引请入席。宾客入场就绪，宴会正式开始。全场起立，乐队奏两国国歌。这时已经在现场的服务员，都要原地肃立，停止一切工作。在主、宾起座时，主宾桌的服务员要随时照顾，现场的其它服务员要有秩序的回避两侧，保持场内安静。
主宾桌负责让酒的服务员，要提前斟好一杯酒，放在小型酒盘内，站立在讲台一侧，致辞完毕立即端上，以应宾、主举杯祝酒之用，并跟随照顾斟酒。
国宴一般是晚上举行，时间为一个半小时左右，入座前已摆好冷盘，每个人有四五种冷菜，一般是素菜、荤菜搭配，有鸭掌、酱牛肉、素火腿等。为了保证菜点的质量（火候、色泽、温度等），使宾客吃得可口满意，服务员要恰到好处地掌握上菜的时机和速度。这就需要服务人员要熟悉本次宴会各种菜点的风味、火候和烹调所需的时间，做到心中有数，适时上菜，期间要及时与厨房互通情况。上热菜前，先上汤，然后是上荤菜、素菜，第一道菜，往往是最为名贵的，热菜一般是三荤一素，菜都是用小车从厨房推出来。
国宴不是四个菜同时上，而是等宾客吃完一道菜后，就有专门看桌子的服务员及时换下道菜。主菜上完，再上甜点、水果，水果是根据季节，有猕猴桃、葡萄、西瓜等，一般不固定某一种。
国宴这么重要的场合，吃烧烤、火锅肯定不合适。麻辣的川菜和浓油赤酱的鲁菜也不能对每个人的口味。经过筛选，淮扬菜成为国宴用菜。因为淮阳菜的最大特点就是口味清淡，材料都是随手可得的平常食物，虽然清淡但鲜美醇正，并不寡淡。而且淮扬菜刀工精细，重视摆盘，还很有文化底蕴，特别适合国宴这种庄重的场合。
最重要的是，淮扬菜也相对方便制作。承办大型宴会时，最难的就是保证及时上菜。冷菜和点心提前准备就好，但是热菜一定要刚出锅，热气腾腾的菜品更美味，而且也能烘托宴會气氛。这时候需要快炒的菜自然就不合适。直到现在，国宴菜单上的菜也是以蒸煮炖为主。
后来，国宴上的菜肴也出现了中西餐结合的趋势，但不管怎么变化，中餐部分仍是以清淡为主。
当然，也有不少外宾对中国菜系的接受程度很高，1991年，时任日本首相海部俊树访华的时候特意要求安排一次中药膳食。，美国总统奥巴马访华的时候还在晚宴上很有兴趣地观赏了中国面条的制作方法。除淮扬菜以外，经过改良的佛跳墙，美国总统里根、布什和英国女王伊丽莎白就非常爱吃。
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