“对于不会说话的人，衣服是一种言语，随身带着的一种袖珍戏剧。”
张爱玲写下这句话的时候，还是民国。那时候，时尚这个词，还叫做“摩登”。西方的风气刚刚吹过来，人们总是喜欢对某种风潮趋之若鹜。
可张爱玲，是摩登大潮中的一个异类。说是异类不是她不追求摩登，她其实反而是非常讲究穿的一个女人。她的怪异，是因为她讲究穿的目的和别人不同。
那些男女多数只是为了争奇斗艳，抑或表明自己的身份。
而她的穿，是为了表达感情。
人们写诗为了言情，表白为了言情。可这个女人，就连穿衣也要言情。
△身着旗袍的张爱玲
她总是在渴望把自己身上的每一处细节都成变成表达自己内心的一种方式，或明亮或黯淡的颜色是不是够衬她的气质、或宽松或紧身的款式是不是更能彰显自己的性格。这样的人，表达欲多么强，又是多么渴望遇到理解和欣赏。
衣服是一种语言，这句话诞生于存在少量的“张爱玲”的民国时代，却更适合于在这个流行时尚以爆炸式的力量迅速传播，人们乐于表达自己个性的时代，在这个时代，服饰可以真正地成为每个人表达自己的一种语言。各种把“全村的希望”，“确认过眼神”这样的网络流行用语直接印在衣服上制成文化衫的粗暴方式，更是人们表达欲高涨的一种直接体现。
△受青年亚文化影响的流行服饰
注:亚文化又称小文化、集体文化或副文化，指某一文化群体所属次级群体的成员共有的独特信念、价值观和生活习惯，与主流相对应的非主流文化
时光倒退三百多年，张爱玲最钟爱的旗袍的雏形在盛京（今辽宁省沈阳市）发源。
那时还不叫旗袍，叫旗装。
“旗装，是满族的传统服饰，并作为所有旗人(男女老幼)统一的一种袍式服装，所以叫旗装，旗装的工艺繁复。盘金满绣在历史服装中可称之为"最"。为表现显赫的地位和富贵的身价，一般旗装绣花图案面积可占70%，工艺之重超乎寻常。宫廷旗装按官品等级选择高档华贵面料，如缎、绡、绸、纱及剪绒织物。”
1636年，皇太极在盛京登基，定国号为大清。
“服制者，立国之经。”“我国家以骑射为业，衣服语言，悉遵旧制，时时练习骑射，以备武功”，并“使后世子孙遵守毋变弃祖宗之制！”
为了让后世子孙不忘本，他力排众议，将旗装定为国之礼服。
△皇太极朝服像与沈阳故宫保存的皇太极礼服
一个朝代的服饰，承载了辉煌的历史，也负担着那个时代的严酷。
几十年间改朝换代，到乾隆时期，也就是在近期热播的《如懿传》发生的那个时代。
偌大的宫门内，表达是不被允许的，就连服饰上的绣花都等级森严。
在《如懿传》中，一次，花房宫女卫嬿婉给皇后送花，送的是花中之王，姚黄牡丹。
娴妃衣服上只因绣了类似的淡黄花朵，就被诟病为“越矩”。
△电视剧《如懿传》
对于清朝的审美，有这样一个传说。
“清朝美人如林黛玉，其特征：美人上马马不知，轻盈。唐朝美人如杨贵妃，其特征：美人上马马不支，厚重。”
清初，满族妇女所穿的袍，圆领，窄袖。
△沈阳故宫博物院收藏：清紫红茧绸彩织蟒袍
《延禧攻略》里，孔雀羽线被盗，魏璎珞只好拿鹿尾绒毛做凤袍，而且解释这件凤袍，是为不忘满洲旧俗，外加配合皇后勤俭节约的美德所做，受到了皇后赞赏，从所有寿礼中脱颖而出。
都说富察皇后厉行节俭，但现代人要亲眼见到三百多年前的宫廷真品，才能感受到历史上的清宫，真正践行着如富察皇后所提倡的简朴之风。
△沈阳故宫博物院藏品
清代中叶，旗袍的样式有所变化，除圆领外，又出现了狭窄的立领，袍身和袍袖也比清初时宽大，下摆一般多垂至脚踝。
由于旗装变得宽肥异常，以瘦小娇柔为美的清代女性，只能让小小的身体藏在空荡荡的衣服里。这样的服装，警示着女子不许向外展示任何魅力，展露任何锋芒。
△沈阳故宫博物院收藏：清湖色香云纱彩绣藤罗女单袍
所以我们所见的照片上的清宫后妃，远不如现在清宫剧里后宫的百花齐放，她们大多目光空洞、木讷，因为古代社会要求女子内敛，内敛到极致，甚至显出千人一面的呆滞来。
△《如懿传》中的令妃与真实画像
△《如懿传》中的舒妃与真实画像
在古代，服装被禁止发言。然而从《延禧攻略》到如懿传，清宫服装却是又成为了一种语言。由于电视剧作为一种大众艺术，不被挑剔其服饰是否严格地完全符合了史实，只要体系自洽，符合现代人审美，稍作改动也未尝不可。
△莫兰迪配色的《延禧攻略》
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△雍容大气的《如懿传》
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皇家所用的材料有多昂贵，绣工需要多精致，在延禧攻略里，有关孔雀羽线的情节就可见一斑，但剧里没有提到的是，这种线需要把孔雀羽绒剪成小段，然后把它们一根根和蚕丝捻在一起，不仅制作工艺复杂，而且使用过程也相当考验绣女的绣工。
△电视剧《延禧攻略》
我们在剧中，可以看到，一件皇后的服装，需要耗费多少人力、物力，财力才呈现出最终的尊贵、华美。但看不到的是，历史上，这些尊贵和华美的皮囊都变成了一个女人最大的禁锢。
百年后，民国时期的旗袍，演化得完全展露出女人的曲线，甚至已经去掉了袖子。
但这样的风景搁在清朝，就是伤风败俗。
△民国时期女子
我们赞叹旗装承载着几代王朝的文化与审美，敬仰它提醒着后世永不忘本，也凭借它正视一个时代对女性曾经的禁锢。
直到民国，女性有了救。不仅不再被禁锢，甚至以可怕的速度将一种开放的风气传染开来。女性是该疯狂一次了，她们终于有机会释放她们的光辉。
△民国时期女子
382年之后，作为旗袍的发源地，盛京又一次向全世界重新诠释旗袍，举办了1636国际旗袍文化节。1636这个数字，是皇太极将旗袍定为国服的年份。
所以，它是属于旗袍的年份，旗袍节共邀请1636人身着旗袍巡游。这一场最浩大、最全面的旗袍盛宴，让人们再一次看到了张爱玲所说的随身携带的袖珍戏剧。
他们把城市作为T台，北至故宫，南至帅府，选择了最广阔的天地，承载这段美丽沉重的历史。
△盛京1636国际旗袍文化节
1636个不同年龄不同城市甚至不同国家的旗袍展示者，从旗袍发源的清代，穿到民国，到现代，从最古老的样式到古今融合的衍生品，身姿摇曳间，带出了现代人对于历史的一种呼唤。
△来自不同国家的旗袍展示者
纵然各花入各人眼，有些旗袍在今天注定被现代人的审美所淘汰，但是它本身提醒着，盛世曾在盛京降临，提醒着如今的人，每一扇深似海的宫门里，曾经发生的古老故事。
△盛京1636国际旗袍文化节T台秀
从十七世纪到二十一世纪，从曾经的盛京到今天的沈阳，这个城市似乎已经被工业烟囱的浓烟蒙了一层灰尘，看不出曾经的历史身份。但这场古今旗袍之间的相互凝视，成就了一场难能可贵的现代人与历史的对望。
△不同时期的旗袍展示
除了华服之美，我们看到的更多是，一座古老沉重的城市，非但不陈旧，反而在熠熠生辉。这种令人惊喜的回顾与审视，碰撞与苏醒，只有古今对话的形式才能完成。在飞速运转，风云变幻的世界，或许这也正是每一个发展中的城市，都应该与历史进行的一场对话。
本期摄影图片来自
沈阳故宫博物院
“盛京1636国际旗袍文化节”活动现场（摄影/袁野）
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