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首先介绍一下我家客厅的环境，客厅的一侧有一个窗户，大晴天的时候采光还是不错的，所以我是把背景正对着窗户摆着，因为客厅里还有其他家具，所以实际拍摄的空间其实很小。我在布置好景以后就发图勾搭善柔来拍照，我发给她的图是这样的
但实际上我家当时是这个样子
当然拍照的时候我把沙发搬到了背景布的后面，这样拍摄的空间又稍稍多了那么一点点。其实空间如果足够，把沙发盖住，用来拍摄也很不错。接下来我来介绍一下拍摄时候我用的小东西们。
LED灯
我用的LED灯是永诺YN300三代，用来补光还是很棒的，有两档色温可以选择，买的时候还送了一个柔光板一个色温板。灯光一打，皮肤一下子就变好了，加上善柔本来皮肤就很好，后期修图真的非常省事了。但凡我爱自拍一点，这个灯可能每天都会我被翻出来自拍个百八十张。我是直接把灯放在三脚架上使用的，没有用灯架（其实就是我忘给灯架买台架了，我觉得换角度有点麻烦），可以根据自己的需求搬到合适的位置。
背景架
背景架这个在T宝一搜就可以搜到很多，我买的这个是高3米，宽度和高度都可以自己调整，收起来也就1米吧，拆卸方便也不占地方，我一个人拆装搬来搬去完全都没有问题。
背景布
背景布也是T宝买的，一搜各种的都有，材质和颜色都有很多选择。我这次用的是白色的，它一面不反光，一面微微反光，我一般都是用不反光的那一面。当时买了3*2.45m的布，但是现在觉得有点短了，如果想要多拍一点地面部分，一定要更长一些，不过贫穷的我不想浪费这块布，所以我又买了一块白色的针织毛毯铺在地上，给我的地面部分又续了一段，之后这块毛毯做道具也可以。真是贫穷使我勤于思考~
纱
因为想拍柔和温柔的感觉，看到很多图里都是站在窗前，阳光透过白色的纱幔落在少女白皙的皮肤上，每次看到这样的图，我被沉寂了二十多年的少女心就有要冲破封印的迹象。
虽然我没有落地窗，那个比较贵，得换个房子，但是我可以有纱！我找了一块做窗帘的白纱，盖在白色的背景布上，这样整个背景更柔和了。这个白纱我买了5米长的，这样地面部分可以留的比较多，还可以堆起来。
草莓+甜点盘
选择草莓一个是因为草莓听起来就比较少女，还有就是想用草莓做一个小点缀，所以尽量选红一点的，熟的透一些的，这样拍摄过程中吃起来也比较开心。甜点盘在选择的时候除了挑选花纹和形状，大小也要多关注，我的这个直径是23.5cm，收到的时候我有点震惊了，装水果比较合适，如果想摆一块小蛋糕的话就有点大了，那种可以托在掌心的大小装甜点比较合适。
花瓣+收纳罐
和草莓一样，花瓣也是起到了点缀的作用，所以也选了比较鲜艳的颜色，这样颜色的花后来做成干花也会很好看（但是我的花在拍摄过程中就被我踩到了）。玻璃收纳罐主要是想到把光打在玻璃上亮亮的会很好看，玻璃杯、玻璃罐都可以，但是最好是有纹路的玻璃，会比纯光面的更好一些。
善柔还带来了一条她的珍珠项链，放在有花瓣的玻璃罐里，有一点少女的饰物匣的感觉。
梯子
我在客厅拍照一定会用到的就是这个便携的小梯子了，它让你多了一层拍摄空间，而且对于我这样的小短腿，这真的是俯视高个美女的难得机会了。
拍摄的小物分享大概就是以上内容了，总体来说就是希望整个画面是比较柔和的感觉，除了用作点缀的草莓和几片花瓣，其他的服装、背景都是选的轻薄的材质，低饱和的色彩。
因为拍摄空间很小，灯离模特是很近的，而且那天是阴天，家里其实比较暗，我把灯的亮度调得比较高，所以我给灯加了柔光板，还在UV镜上涂了一些护手霜，尽量让光柔和一些。
之前说了我喜欢那种光从窗户透过纱幔落在皮肤上的感觉，想要模拟这个状态，所以大部分情况下我都让光从一个侧面的位置打过来。这个就可以根据个人喜好来调整了，反正不管怎么搬，房子就那么大，就这一道光，模特想跑也跑不了。
这时候，你就会接触到手动曝光模式的选择——P，A，S，M模式，现在快跟着小编一起了解这些模式的作用吧！
程序曝光（P）模式
适合拍摄的题材
. 夜景
. 室内
. 旅行
. 风光
. 静物
. 花卉
程序曝光模式可以说是一种半自动的模式，在该模式下光圈、快门速度都由相机根据测光来控制，听起来和全自动模式很像吧？其实它和全自动模式的差别在于你可以自由调整光圈、快门速度的组合，并且对曝光补偿、ISO感光度等功能进行掌控，而不用全都听相机的。
光圈优先（A）模式
适合拍摄的题材
. 人像
. 风光
. 微距
. 静物
. 花卉
. 室内
光圈优先的意思是由你来控制光圈的大小，相机根据测光情况来控制快门速度的模式。通过光圈优先模式，你可以对照片的景深进行控制，照片的亮度则可以使用曝光补偿功能来控制。
快门优先（S）模式
适合拍摄的题材
. 夜景
. 运动
. 街拍
. 风光
. 室内
. 野外
和光圈优先模式相对，快门优先模式则是由你来控制快门速度的快慢，相机自动控制光圈大小的模式。同光圈优先模式一样，快门优先模式下你也可以用曝光补偿功能来控制照片的明暗。
手动（M）模式
光线较强的室外
光线较弱的室内
全手动模式，是相机的一切参数都需要你来手动控制的一种模式。这种模式可以在光线比较复杂、相机无法准确测光的环境下使用。
1. 覆盖组
“覆盖组”，也就是上方图层覆盖在下方图层上。
默认的模式都是“正常”，上方图层完整的覆盖在下方图层上，只能改变不透明度来影响混合效果。
而“溶解”模式在调低不透明度后生效，相当于把上方图层“拆”成离散的像素点，再覆盖在下方图层上。不透明度越低，“拆”得越细：
2. 去亮组
“去亮组”，顾名思义，都能让照片变得更暗，去除亮的部分。其中，最常用的是“变暗”和“正片叠底”两种方式。
“变暗”混合模式，就是同一个位置，取两个图层里面较暗的那个。
也就是说两个图层中较暗的像素将作为混合后的保留，更亮的像素将被替换，更暗的像素则保持不变。
变暗模式常用于“去白边”。以下图为例：
新建一个空白图层，然后用仿制图章，取样所有图层，把天空部分仿制到有白边的山体上。
在“正常”模式下，效果如下图，仿制的天空图层不仅覆盖了白边，也覆盖了黑暗的山体：
而如果把仿制图层的混合模式改为“变暗”，由于仿制的天空比白边暗比山体亮，所以混合时只影响高亮的天空而并不影响更暗的山体，完美实现去除白边：
“正片叠底”常用于素材的叠加。
“正片叠底”后的效果大概可以理解成，两个图层中只要存在黑色部分，混合后就会变黑。我们来看个例子：
把上图用用“正片叠底”的方式混合到照片上，边缘的黑色会在混合图片中显示为黑框，白色部分则对混合图片毫无影响。
3. 去暗组
去暗组和去亮组一一对应，只不过效果完全反了过来，混合后让照片更亮，去除较暗的部分。
应用最多的是“变暗”的对头“变亮”，以及“正片叠底”反过来的“滤色”。
“变亮”混合模式，就是取两个图层各自更亮的部份混在一起，常用于星轨、车轨的合成。
只需要选择一组连续拍摄的星空照片图层，把混合模式改成“变亮”。
这样每张夜空照片中最亮的部份，也就是星星部份就会显示出来。由于星空相对地球的运动，每张星星的位置都有所不同，从而显示出了星轨。
“滤色”和“正片叠底”一样，常常用于素材的合成，只不过是完全过滤黑色，显示亮色。风光摄影常见的焰火叠加，就是一个例子。
搜索“烟花”的素材，基本背景都是黑色。
所以我们拖动烟花素材到照片相应位置。
把“混合模式”改为“滤色”，黑色的底板就完全看不见了，亮色的烟花正常显示。
4. 对比组
“对比组”的混合模式，都是以 128 的中间亮度为界，让亮的地方更亮，暗的地方更暗，起到增加对比的作用。
风光摄影常用“叠加”混合模式，结合黑白画笔，来强化物体的立体感。
新建一个空白图层（或者中灰图层），然后在要提亮的地方刷上白色（或亮灰色），在要压暗的地方刷上黑色（或者暗灰色）。
“正常”模式下，这个图层会覆盖掉下面的图像，不是我们想要的效果：
如果把图层混合模式改为“叠加”，下方图像重新显示，但刚刚涂黑的地方变得更暗，涂白的地方变得更亮，立体感更强了：
叠加”和“柔光”图层，还常常用于光线的渲染。
比如说，在画面中添加高光部分，正常模式下是这样的：
改成“叠加”后，下方图层影响要大一些，因此渲染出来的光线更通透强烈：
而“柔光”模式的效果更加温和，受上方图层影响更多，因此会显得有点雾蒙蒙的：
5. 差值组
倒数第二组叫做“差值”组，都是两个图层进行减法类的运算。
其中“差值”是比较常用的混合模式，用来检验图层是否对齐，三脚架是否有位移。
比如说，把同一机位的两张星空，拿来堆栈：
把上方星空图层的混合模式改为“差值”，可以通过检查画面中是否出现亮色边缘，来检查哪个地方没有对齐。
这两张照片在差值模式下，山峰周围出现了亮边，说明三脚架有位移，两张的山峰不在一个位置：
如果完全对齐，山峰应该显示完全重合，差值模式下呈现出没有杂边的黑影。
6. 色彩组
最后一组，是“色彩组”。
“色相”的混合模式，就是上方图层只取色相值，和下面图层混合。
“饱和度”的混合模式，就是上方图层只取饱和度值，和下面图层混合。
“明度”的混合模式，就是上方图层只取明度值，和下面图层混合。
“颜色”的混合模式，则是上方图层只取饱和度值和色相值，和下面图层混合。
来看看具体的应用。
比如说，我们在使用曲线工具时，常把曲线拉成 S 型以增加对比度。但这样操作，同时也会强化照片的饱和度，容易造成失真：
而如果把曲线图层的混合模式改成“明度”，这样曲线图层只会改变下面照片的明度，而对色彩不会有作用了：
以上就是本期要为您介绍的全部内容，感谢您的收看，我们下期再见。
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