由于圣塞巴斯蒂安电影节的存在,在国内媒体的报道中,这座小城通常是出现在电影娱乐版块上的。
电影节期间圣塞巴斯蒂安街头的《低俗小说》涂鸦作品
但对于爱吃的食客们来说,这座城市最大的魅力,无疑是那些遍布街头巷尾的美食。而且,这座只有20万人口的小城,竟然是世界上人均米其林星星数最多的城市。
从小渔村到皇室度假胜地
和西班牙的马德里、巴塞罗那这些被国内游客玩儿遍了的热门城市不同,在圣塞巴斯蒂安的街道上,你很难见到几个亚洲面孔,但在西班牙人甚至欧洲人眼中,圣塞巴斯蒂安却是很受欢迎的休闲度假胜地。
圣塞巴斯蒂安街头
圣塞巴斯蒂安位于西班牙北部的巴斯克自治区,距离法国南部边界仅约20公里。
它曾经只是一个不太起眼的小渔村,然而自19世纪之后,圣塞巴斯蒂安凭借着海滩美景和宜人的气候,逐渐成为了当地新兴资产阶级的度假城市,并兴建起许多教堂、酒店、剧院等建筑,连西班牙皇室也将这里作为避暑胜地。
一战期间,这里成为了欧洲有钱人躲避战争的避风港,更进一步地促进了当地与外界的文化交流。
,圣塞巴斯蒂安和波兰的弗罗茨瓦夫一同被欧盟委员会评选为“欧洲文化之都”。
市政厅前,一名工作人员准备欧洲文化之都的布场工作
如今,圣塞巴斯蒂安已经是西班牙物价和房价最高的城市之一。
《孤独星球》旅行指南上称,位于圣塞巴斯蒂安贝壳海滩西侧延伸带的地区,被称为百万富翁的金腰带,因为此地有大量奢华的独家别墅。
和邻近稍显冷冰冰的工业城市毕尔巴鄂相比,这里的确显得更宜居而悠闲一些。
贝壳湾
除了著名的贝壳海滩,以及乌尔古尔山上巨型的基督雕像,这座城市并没有太多可以称之为景点的地方。
但即使你只是个普通的背包客,也可以在贝壳海滩边晒太阳发呆,老城区里喝酒闲逛,还有各种街头艺术、表演、文化展,都值得让你在此逗留几天。
艺术饮食两不误
但是,如果要举出一个能让我特地走远路造访这座城市的原因,那就只有这里的食物了。
20万人口 共享16颗米其林星星
在的西班牙米其林指南中,全西班牙的三星餐厅仅有8家。而竟然有三家(Akelarre、Arzak、Martín Berasategui)都出在了圣塞巴斯蒂安。
另外,这座城市还有1家二星餐厅和5家一星餐厅,共计16颗米其林星星。
而圣塞巴斯蒂安仅有约20万人口,因此也被称为人均米其林星星最多的城市。
的西班牙米其林指南
在另一著名的餐厅榜单——由英国《餐厅》杂志发布的全球50佳餐厅排行榜中,圣塞巴斯蒂安的多家餐厅也榜上有名,如位列榜单第7名,由著名厨师Andoni Luis Aduriz开办的Mugaritz餐厅,同时它还获得了米其林二星的评价。
Mugaritz餐厅
与其说享受美食,不如说感受文化
这个小城之所以能在餐饮界具有如此声誉,还得追溯到上世纪70年代的一次美食圆桌会议。
执政西班牙30多年的佛朗哥政权倒台后,西班牙重新开始了与外界频繁的文化交流活动。
当时,由法国名厨Paul Bocuse倡导的新美食运动(Nouvelle cuisine)在欧洲乃至世界上都很有影响力。
法国名厨Paul Bocuse
在一次Bocuse在马德里的美食交流活动中,来自圣塞巴斯蒂安的两位厨师——Juan Mari Arzak和Pedro Subijana惊叹于Bocuse对厨艺的见解,便在会后找到Bocuse分享心得。
后来,Bocuse邀请二人到法国里昂进修,这段经历大大刺激了两位年轻厨师。回到圣塞巴斯蒂安后,他们联合当地几位厨师,决心改良当地传统的巴斯克菜,激发出本土美食的创新活力。
这股风潮随后席卷西班牙其他地区,尤其影响加泰罗尼亚较深,并由此引发了西班牙的新美食革命(Lanueva cocina)。
上文提到的米其林三星餐厅Akelarre和Arzak,便分别是由Pedro Subijana和Juan Mari Arzak开设的。
Akelarre主厨:Pedro Subijana
分子料理从这里火遍全球
这股西班牙新派美食风潮对后来餐饮界造成的最大影响之一,可能就是引起争议颇多的“分子料理”了。
各种实验室里常见的设备被搬进了厨房,试管、注射器、酸碱值测量仪器被用来制作出变成泡沫、粉末或者胶质物的各种食物。
分子料理
姑且不论食物的口味如何,但你无法否认的是,这些具有探索精神的厨师的确赋予了美食更多种的可能性。
有趣的是,在这批引领西班牙料理革命浪潮的厨师中,有些人并不喜欢和“分子料理”扯上关系。
Arzak坚持认为自己做的是新派美食,而开办了斗牛犬餐厅(El Bulli)的Ferran Adrià则认为他的厨艺是牵动情绪的新技术。
一首米其林与路边摊的协奏曲
美国食评专栏作家Michael Steinberger如此描述他刚到Arzak餐厅时的感想:“(Arzak)看起来比较像纽约贝瑞吉区的意大利平价餐馆,而不像美食圣地。”
走进窄小朴素的玄关,我猜想餐厅里一定有台电视装在墙上,播着ESPN的体育节目。但当我一踏入用餐区,白色的亚麻桌布和高雅的餐具映入眼帘,我证实了,是的,这里真的是一家三星餐厅。”
Arzak餐厅
对于习惯进出装修富丽堂皇的某些三星餐厅的食客而言,Arzak的风格或许显得不太一样。
这家餐厅本身便是Juan Mari Arzak长大的地方,是他生活的家,早在其曾祖父母一辈就已开业。如今,这家餐厅已交给他的女儿Elena打理。
上菜间隙,Elena会从后厨中出来和每一桌食客寒暄问候,这也和一些高冷的星级餐厅形成了鲜明对比。
Michael Steinberger称,前来Arzak就餐的大多并非外来游客,而是当地生活的居民,这种热闹的景象在圣塞巴斯蒂安的其他餐厅也是如此。
在Arzak用餐的三个小时中,一道烤乳鸽成为了外形与味道都让我有些惊喜的菜品。
这道烤乳鸽被端上来之前,侍应生先放上了一个液晶显示器,上面显示着熊熊烈火,乳鸽插着的一块羽毛状土豆脆片也有些别致,看起来颇有娱乐精神。
至于烤乳鸽本身,火候掌控得恰好,中间的筋膜都被已去除,尝起来很是香嫩。
烤乳鸽配羽毛状土豆脆片
甜品部分的一道黑松露巧克力外形显得有些惊悚。侍应生对准巧克力顶端的小洞倒入奶油,整块巧克力缓缓在你眼前崩塌开来,尝上一小口,嘴里便响起苦味和甜味的交响曲。
黑松露巧克力
如果你对米其林餐厅不太感冒,也没关系,圣塞巴斯蒂安还有一种极为受欢迎的平民美食——pintxos,你也可以把它看作是西班牙版本的串串。
这种美食发源于西班牙安达卢西亚地区的tapas,原意为盖子,如今演变成小盘子里装着的各种小吃。
到了巴斯克自治区,这一类小吃则是用细签串起来吃的,称为pintxos。
一般的pintxos是以小面包为底,在上面码上各种让人垂涎的食材堆得高高的,吃起来颇有撸串的快感,也是圣塞巴斯蒂安代表性的市井食物。
市场上随处可见的pintxos
即便是位于一座著名的旅游城市,圣塞巴斯蒂安的名餐厅依然受到本地居民的喜爱,而没有沦为游客拥挤的美食朝圣地。
各个价位、各个档次的餐厅也都有一批本地常客拥趸。在我看来,这并不是一件容易的事情。它恰好证明了美食在这座城市中拥有的蓬勃生命力。
这也许就是我喜欢这座城市的原因吧。
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