我们在夜幕降临之际抵达曼谷，放下行李，直奔酒店旁边的夜市，空气中充斥着的熟透的芒果夹杂着翻炒的罗望子酱的气息，一下子唤醒了我对曼谷的回忆，放眼世界，曼谷是我最喜欢的城市之一，这点在我第一次来到曼谷之际就深信不已，尽管它潮湿燥热，喧闹混杂，也真的如电影《泰囧》里反映的那样交通拥堵不堪，甚至有环球小姐为了避免曼谷的堵车，竟然坐着地铁赶赴皇家“女士晚宴”的新闻报道，可它就是有一种蛊惑人心的魅力，我爱曼谷的路边摊和随处可见的夜市，也喜欢那些令人惊叹的佛寺建筑述说着曼谷的古典风情，你可以用低廉的价格享受一顿手法精湛的泰式马杀鸡，如果你的预算足够多曼谷的奢华酒店也足以让你瞠目结舌。
作为泰国的首都，曼谷自然也弥散着浓郁的佛教氛围，寺庙林立，随处可见巍峨庄严的佛塔，精致典雅，尤以玉佛寺、卧佛寺和金佛寺最具有代表性，被称为泰国的“三大国宝”。
卧佛寺（Wat Pho）：泰式按摩的发源地
带着元宝我们第一站去了卧佛寺。
卧佛寺就在大皇宫和玉佛寺的旁边，又叫“菩提寺”，是一所皇家寺庙，有一系列闪亮的“最”称号笼罩其身，它是曼谷历史最古老悠久的寺庙，拥有曼谷最大的卧佛和最多的佛像佛塔，同时也是泰国第一所公立大学的所在地，传统的泰式按摩也发源于此。
当双脚踏进卧佛寺内，金碧辉煌的寺庙和高耸入云的佛塔随即映入眼帘，寺内有大大小小几十上百座佛塔，仿佛漫步在佛国塔林，这些佛塔或贴满金箔佐以玛瑙或镶嵌着彩色的瓷片，阳光照射之下，佛塔上的黄金、宝石闪闪发光。
屋檐非常精美，百看不厌
也许和建造者之一拉玛三世喜欢中国，热衷与中国保持良好的外贸关系有关，卧佛寺内有不少中国元素的雕像，很像中国古代神话传说中的人物形象，这些带有明显中国文化痕迹的雕像，究竟是当时泰国的御使乘商船从中国带来还是后来的泰国匠人重新雕刻打造就不得而知。
卧佛寺内最为著名的自然是卧佛寺的代表-一尊46米长高约15米的卧佛像，右手托头，全身侧卧，据说是佛祖涅槃时的姿态，从容安详，仿佛庇佑着芸芸众生。
卧佛的一双大脚亦令人挪不开眼，脚长5米，脚底板上有用珍珠母贝壳镶嵌而成的108种吉祥图案，有趣的是108这个数字在古代的很多文化中都是一个身份显贵的数字，它是道教里天罡地煞的总和，亦是佛教中说的百八烦恼，就连印度教里的舞王湿婆会跳的舞蹈也定格在108，绘有天神、瑞兽等108种图案的卧佛大脚，大概象征着佛陀的功德圆满。
整个卧佛所在的大殿尤为庄严，人们或默默许愿，或跪拜祈福，在这样的氛围中浸润，那一刻，我也莫名有种释怀，看着身边的元宝，感到一种轮回，大概是沐浴了不可言说的佛泽。
除了供奉卧佛之外，卧佛寺的长廊里还供奉着很多金色的坐佛像，一排排非常壮观。
比起大皇宫、玉佛寺人山人海密密麻麻的汹涌人潮，卧佛寺堪称幽静，元宝甚至可以在长廊里肆无忌惮的奔跑，于是我们在卧佛寺里消磨了一上午的时光，仍意犹未尽。
小贴士：
1. 门票200泰铢，含一瓶矿泉水。
2. 作为一个皇家寺庙，卧佛寺入寺参观有着装的要求，禁止暴露双肩及膝盖以上部位的皮肤，背心、膝盖以上的短裤和短裙不能入内，露背、露肩和露脐的上衣也不行。进门需要脱鞋，有专门发放马夹袋的地方，把鞋子放进袋子然后随身携带。
郑王庙（Wat Arun）：泰国的埃菲尔铁塔
每一座名城大抵都有一条名河与其相互辉映，曼谷也拥有自己的母亲河—湄南河，它将曼谷一分为二，见证了曼谷由一个小渔村发展成为国际化大都市的传奇历程，诸如玉佛寺、卧佛寺等，很多有名的寺庙都集中在曼谷东岸，西岸的吞武里，最有名的代表性的庙宇要属郑王庙。
郑王庙与卧佛寺隔河相望，从卧佛寺出来，吃完中饭后我们乘船前往湄南河对岸的郑王庙。郑王庙为纪念泰国第41代君王、民族英雄郑昭而得名，郑昭是华裔，身为潮州人的后代，曾领导泰国各族人民奋驱外敌，重整江山并创建了吞武里王朝，奠定了现代泰国的基本版图。
不同于曼谷其他寺庙红黄主色调的金碧辉煌，郑王庙以绿色和白色为主，清新而华丽，看上去唯美浪漫，很受国内综艺节目的青睐，疫情之前诸如《妻子的浪漫旅行第三季》就曾专门在郑王庙打卡取景。
郑王庙的正门入口是一个佛殿，供奉着郑王的塑像，由夜叉门神守卫，夜叉原是佛经中一种形象丑恶的鬼，后受佛陀教化而成为护法之神，列为天龙八部众之一，在泰国夜叉的角色类似于门神的镇妖武士。
寺内最受瞩目的是79米高的婆罗门式尖塔－巴壤塔，始建于差不多200年前，有“泰国埃菲尔铁塔”之称。
巴壤塔周围有四座与之呼应样子差不多的陪塔，形成一组美丽的塔群，塔身镶嵌了各种彩色瓷片、数不清的玻璃和贝壳，绘有精美的雕刻，绚丽多彩的花卉图案和栩栩如生的神兽造型令人目不暇接。
连门上的装饰也很美
塔身层数众多，面积逐层递减，有点像在柬埔寨和缅甸看到过的悉卡罗型的佛塔，最底层的塔身四通八达，元宝在里面窜来窜去，仿佛经历了一场迷宫探险。
小贴士：
1. 门票50泰铢
2. 可在湄南河乘交通船前往，船票价格15泰铢。
走出郑王庙，我们坐上了公交机动船继续游览曼谷。
如果说陆地上的曼谷堵得令人绝望，那么在河面上畅通无阻的公交机动船则堪称曼谷最为舒适的交通方式，公交船上既有我们这样的游客，也有当地下课的学生，甚至穿着僧袍的僧侣。
湄南河上的习习凉风是曼谷残存的古老温柔，岸上的豪华酒店渐渐抛诸脑后，远处郑王庙的壮丽身影让你忽然明白了泰国埃菲尔铁塔的称号，刚经过飞檐翘角的中式庙宇，拱门钟楼的建筑正向你迎面而来。
上岸后我们甚至邂逅了一场有如重回印度的印式婚礼，高种姓妇人们佩戴的各种黄金首饰简直快闪瞎了我的眼……
如此矛盾，如此激烈，过去、现在和未来都在这里交汇，一边是现代化的高楼大厦，一边是旧日时光的神坛佛塔，早上你可以去榕树下的大街小巷吃一份冒着脂油的猪脚饭，晚上也可以在红灯区里对酒当歌醉生梦死，在异域的风光里，水上集市的吊脚楼好像有千年以上，却又可以同时拥抱现代生活的所有便捷，像空气一样渗透于日常生活的佛教，使人产生一种错觉，古老的宗教信仰就在身边，只要我们想，仿佛随时都可以拥有东方智慧的精神生活。
写着写着，好像在写一篇对曼谷的情书，是的，很喜欢曼谷，曼谷很开放，灯红酒绿分布着形形色色的脱衣舞酒吧，曼谷亦很传统，有数不清的佛寺、僧侣，泰王也被认为是毗湿奴的化身。
一切仿若暹罗广场附近供奉的四面佛，你很难想象，在最现代最繁华的闹市街口，装的却是当地人对古老宗教和神话的无比依恋，也许正是这种奇异的矛盾之感，使得世界各地的游客纷至沓来，不乏有像我们这样的人，愿意一次次回到曼谷，单身有单身的放纵，情侣有情侣的热恋，亲子有亲子的温馨，在这个据说由毗湿奴一手创造的城市里，历经着属于自己的曼谷行记。
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